Автор — Aloy Anderson, источник фотографий — Harman Technologies

Сегодня мы представляем вам гид от Элоя Андерсона по инфракрасной съемке на пленки с расширенной чувствительностью в ИК-спектре. К ним относятся пленки Silberra PAN100 и Silberra PAN160, ILFORD SFX 200 и SFL AGFA AVIPHOT 200, представленные в нашем ассортименте.

Основы ИК-съемки

Инфракрасная фотография уже много десятилетий остаётся одним из самых необычных направлений в фотографии. Она позволяет увидеть привычный мир совершенно иначе, фиксируя свет, который находится за пределами человеческого зрения. Деревья на таких снимках становятся белыми, небо темнеет почти до чёрного, а знакомые пейзажи приобретают почти сюрреалистический вид.

Для многих фотографов первый опыт инфракрасной съёмки становится настоящим открытием. Мы настолько привыкли воспринимать окружающий мир через ограниченный диапазон видимого света, что редко задумываемся о существовании других частей спектра. Между тем растения, вода, камень и даже человеческая кожа отражают инфракрасное излучение совсем не так, как видимый свет. Некоторые пленки способны зафиксировать эти различия и показать мир таким, каким мы никогда не увидим его собственными глазами.

Прежде всего стоит уточнить один важный момент. Ни пленки Silberra PAN, ни ILFORD SFX 200, ни SFL AGFA AVIPHOT 200 не являются инфракрасными плёнками в классическом понимании этого термина. Их чувствительность расширена в красную область спектра и распространяется на ближний инфракрасный диапазон. Именно поэтому её часто называют плёнкой с расширенной красной чувствительностью (Extended Red). Тем не менее, для простоты терминов, далее мы будем называть эти пленки ИК-пленками.

На практике это означает, что без фильтра такая пленка ведёт себя как обычная чёрно-белая плёнка. Однако при использовании красных или инфракрасных фильтров она начинает регистрировать часть инфракрасного излучения, создавая характерный эффект ИК-съемки.

Для многих фотографов это идеальная возможность познакомиться с инфракрасной съёмкой без сложностей, которые сопровождали работу с классическими инфракрасными материалами прошлого.

Одной из самых известных особенностей инфракрасной фотографии является так называемый эффект Вуда. Листва и трава отражают значительное количество инфракрасного излучения, поэтому на снимке они выглядят значительно светлее, чем в реальности. В солнечный день кроны деревьев могут приобретать почти белый цвет, создавая впечатление заснеженного пейзажа посреди лета.

Именно этот эффект чаще всего привлекает фотографов к инфракрасной съёмке. В сочетании с тёмным небом и ярко выраженными облаками он позволяет создавать изображения, которые выглядят одновременно знакомыми и совершенно необычными.

Характер изображения во многом зависит от используемого фильтра. Чем глубже красный фильтр, тем сильнее проявляется инфракрасный эффект.

Жёлтые и оранжевые фильтры дают лишь незначительное усиление контраста и практически не меняют характер изображения. Красные фильтры позволяют получить заметное осветление растительности и более тёмное небо. Инфракрасные фильтры дают наиболее выраженный эффект, но требуют значительно большей экспозиции.

Именно поэтому выбор фильтра становится одним из основных творческих инструментов при работе с ИК-пленками.

Поскольку инфракрасный свет невидим для человеческого глаза, для съёмки на чувствительную к нему плёнку нам нужен ИК-фильтр. Его задача — отсечь большую часть видимого света, но пропустить инфракрасное излучение к плоскости плёнки. Фильтры бывают разной плотности и маркируются по минимальной длине волны света в нанометрах, от которой они начинают пропускать ИК-излучение.

Самый мягкий вариант, например 550 нм, пропускает больше всего видимого света и даёт менее выраженный эффект, зато позволяет снимать с более короткими выдержками.

Фильтр 720 нм — самый универсальный и, пожалуй, лучший выбор для начала. Он всё ещё пропускает небольшую часть видимого света, но уже даёт хороший контраст между светлой листвой и тёмным небом. Именно такой фильтр автор статьи рекомендует новичкам — и именно с ним были сняты все фотографии в материале.

Самый сильный вариант — фильтр 850 нм. Он почти не пропускает видимый свет. В результате зелёная растительность становится резко белой, а голубое небо — почти чернильно-чёрным. Но за этот эффект приходится платить длинными выдержками. А длинная выдержка — это уже свои сложности: деревья и вода могут смазываться от ветра. Хотя иногда именно это работает на изображение и усиливает его сюрреалистическое настроение.

Фильтр необходимо покупать в размер к диаметру вашего конкретного объектива.

Минимальный рабочий набор

Для инфракрасной съёмки подойдёт почти любая камера с полностью ручным управлением, но есть несколько вещей, без которых работать будет трудно.

Во-первых, у объектива должна быть резьба под фильтр. Без неё вы просто не сможете нормально закрепить инфракрасный фильтр. Эта резьба есть практически на всех объективах для зеркальных камер.

Во-вторых, камера должна позволять снимать на длинных выдержках. У большинства камер есть выдержка в одну секунду и более, но, в зависимости от освещенности сцены, чувствительности пленки и плотности фильтраф вам может понадобиться возможность подключить тросик для ручного спуска или возможность установить выдержку в несколько секунд.

В-третьих, обязательно нужен штатив. Даже в солнечный день выдержка будет секунду или больше, а с рук такие кадры уже не снять.

В-четвёртых, полезен автоспуск. Он не обязателен, но может выручить, если вы забыли тросик: камера сработает без касания рукой, и риск смаза будет меньше.

И наконец, нужна сама плёнка с расширенной чувствительностью в ИК-спектре.

Работа с экспозицией

Как бы далеко ни ушла фототехника, полноценного экспонометра для инфракрасного света у нас всё равно нет. Но это не такая уж большая проблема. Инфракрасное излучение приходит вместе с солнечным светом, а лучшие результаты обычно получаются именно в солнечные дни.

В обычной фотографии есть правило Sunny 16 — способ оценить экспозицию без экспонометра в яркий солнечный день. В инфракрасной съёмке тоже можно оттолкнуться от базовой настройки.

Для фильтра 720 нм автор предлагает начать с выдержки 1 секунда и диафрагмы f/8. Дальше многие фотографы делают вилку: один кадр медленнее, например 2 секунды, и один быстрее, например 1/2 секунды. Так можно компенсировать естественные колебания инфракрасного света.

Автор снимал на среднеформатную Mamiya M645, где на ролик приходится всего 16 кадров, поэтому решил не делать брекетинг, чтобы не тратить плёнку. Это был риск, но из 48 снятых кадров только три оказались слегка недоэкспонированными — и всё равно пригодными. Такой высокий процент удачных кадров он объясняет просто: в основном он снимал при ярком солнце и избегал пасмурных дней, где экспозицию приходится больше угадывать, а инфракрасный эффект часто получается слабым и плоским.

Работа с фокусировкой

У инфракрасного света есть ещё одна особенность: он фокусируется не совсем в той же плоскости, что и видимый свет. Он смещается немного вперёд. Это называется инфракрасным смещением фокуса.

Исправить это несложно, особенно если вы снимаете на старую ручную оптику. У многих таких объективов на шкале глубины резкости есть красная инфракрасная метка. Сначала вы наводите резкость обычным способом, по видимому свету, затем смотрите, где оказалась отметка фокусировки, и переносите её к инфракрасной метке.

Например, если на объективе Sekor 55 мм обычная фокусировка показывает 3 метра, то после поправки по инфракрасной метке фокус смещается примерно к 2,5 метра.

При f/8 глубина резкости уже достаточно велика, поэтому в пейзажной съёмке вы можете почти не заметить разницы, даже если забудете внести поправку. Но если вы хотите получить действительно резкое изображение, лучше не пренебрегать этой настройкой. Автор отмечает, что именно внимательная работа с фокусом помогла ему получить очень резкие кадры, снятые в оптимальной зоне работы объектива.

И здесь возникает практическая проблема. Инфракрасные фильтры настолько тёмные, что если вы снимаете зеркальной камерой, через объектив с установленным фильтром почти невозможно ни сфокусироваться, ни нормально построить кадр. Представьте, что вам нужно 36 раз за ролик прикручивать и откручивать фильтр. Это не только медленно и раздражает, но ещё и быстро покрывает фильтр отпечатками пальцев — а однажды его можно просто уронить.

Поэтому автор рекомендует использовать систему быстрого крепления фильтра, желательно с откидным механизмом. Вы отводите фильтр в сторону, строите кадр и фокусируетесь, а затем быстро возвращаете фильтр на место и снимаете. Сам он использовал систему Uurig.

Когда вы попробуете инфракрасную съёмку и увидите первые удачные результаты, не стоит слишком строго держаться правил. Наоборот, это как раз тот жанр, где интересно проверять границы.

Попробуйте снимать не только пейзажи, но и архитектуру. Посмотрите, помогает ли тёмное небо кадру или, наоборот, делает его слишком тяжёлым. Если хочется получить мрачный, почти научно-фантастический эффект, попробуйте снимать людей: такой вид точно не получится просто повторить в Photoshop.

На старт !

Теперь, когда базовые принципы понятны, остаётся самое важное — выйти и начать снимать.

Когда вы ищете сюжет, держите в голове три вещи, на которые инфракрасная съёмка реагирует особенно заметно: зелёная растительность, голубое небо и человеческая кожа. Именно их стоит заранее представлять в будущем кадре, ещё до того как вы установите фильтр и нажмёте на спуск.

Но условия постоянно меняются. Облако только что закрыло солнце — вы будете ждать, пока оно уйдёт, или сразу измените диафрагму и выдержку на несколько ступеней? Ветер усилился — готовы ли вы к тому, что пальмы размоются на секундной выдержке? Вы нашли лес, где солнце пробивается через кроны, и хотите снять эту сложную сцену — но как оценить экспозицию в таком переменном и более слабом свете?

Именно с такими задачами вы будете сталкиваться снова и снова. Но со временем опыт и интуиция начнут работать вместе. В этом есть особое удовольствие: смотреть на отпечаток в раме и понимать, что вы сделали этот кадр внимательно, вручную, без автоматических подсказок и цифровых страховок.

И, возможно, именно это даст вам уверенность попробовать другие, более сложные дисциплины фотографии.